Wales und Südengland 2011

Donnerstag, 29.09.2011: Die Nacht ist sehr unruhig, da aufgrund des nahe gelegenen Hafens und der Nachtfähren von und nach Dublin der Verkehr nie ganz zum Erliegen kommt. So werden wir oft wach und die schwer im Magen liegende Portion Fish & Chips tut das Ihrige für eine wenig erholsame Nacht. Nach einem Großeinkauf bei Lidl verlassen wir Holyhead und die Insel Holy Island. Wir fahren zunächst an der Südküste der Isle of Anglesey entlang. In Rhosneigr wollen wir einigen Surfern zuschauen, doch es tut sich nicht sehr viel. Die anfängliche Bewölkung löst sich auf und wir erleben einen herrlichen, sommerlich warmen Tag. Die Straße nach Beaumaris verläuft am Ufer der Menai Strait, der Meerenge, die die Isle of Anglesey vom Festland trennt. Beaumaris ist zwar sehr touristisch aber dennoch ein schöner Ort. Wir sehen uns die schöne Burg aus der Zeit von König Edward I. (13. Jahrhundert) an. Obwohl unvollendet, gilt die Burg von Beaumaris wegen ihrer makellosen Symmetrie als die schönste der edwardianischen Burgenkette in Nordwales und wird von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt. Wir unternehmen einen Bummel durch den Ort, essen ein sehr leckeres Eis und gennießen den Ausblick vom Hafen über die Menai Strait. Auf dem Rückweg nach Menai Bridge sehen wir uns von einem Parkplatz aus die beiden parallel verlaufenden Brücken Menai Suspension Bridge und Pont Brittania an. Über letztere verlassen wir schließlich die Isle of Anglesey und erreichen das walisische Festland. In Caernarfon verlassen wir die Küste und fahren in die Bergwelt des Snowdonia National Park hinein. In Llanberis, am Fuß des mit 1.085 m Mt. Snowdon, des höchsten Berges von Wales, machen wir Station. Wir erkundigen uns nach den Fahrten mit der Zahnradbahn auf den Gipfel des Mt. Snowdon. Heute müssten wir noch gut eineinhalb Stunden warten und hätten auf dem Gipfel nur eine halbe Stunde Zeit, ehe die letzte Bahn zurück fährt. Das ist nicht nach unserem Geschmack und wir lassen es bleiben. Bei einem Spaziergang am Ufer des Sees Llyn Padarn genießen wir die grandiose Gebirgskulisse, stärken uns mit einem Café Latte und fahren dann weiter. Die Fahrt auf den im Vergleich zu Irland recht gut ausgebauten Straßen A4086 und A498 ist landschaftlich ein echter Höhepunkt. Immer wieder neue Ausblicke auf Berggipfel und Seen lassen die Strecke nie langweilig werden. Von einem Parkplatz aus haben wir dann auch noch einen Blick auf den Gipfel des Mt. Snowdon. Kurz vor Beddgelert finden wir einen sehr schönen Campingplatz im Tal an einem Bergbach und beenden damit den ersten, wunderschönen Tag in Wales. Der erste Eindruck von Wales ist einfach nur grandios zu nennen. Eine herrliche Landschaft sowohl an der Küste als auch besonders im Gebirge der Cambrian Mountains, deren nördlichen Teil der Snowdonia National Park umfasst. Auf dem Campingplatz nutzen wir wieder einmal die Gelegenheit zum Wäschewaschen und können seit langer Zeit wieder einmal draußen sitzen, bis die Sonne hinter den Bergen verschwindet.

Freitag, 30.09.2011: Auch heute steht uns wieder ein sommerlicher Tag bevor mit Temperaturen um die 25 Grad – kaum zu glauben, dass wir schon Ende September haben. Wir bummeln durch Beddgelert, sehen uns die schönen Natursteinhäuser an, bewundern die Gebirgskulisse und schlecken ein sehr gutes Eis. Aufgrund einer Straßensperrung müssen wir einen kleinen Umweg fahren, ehe wir bei Porthmadog die Llŷn Peninsula erreichen. In Criccieth sehen wir uns den schönen Strand an, der von der mittelalterlichen Burg bewacht wird. Während Geli sich in Llanbredong eine der ältesten walisischen Kunstgalerien im neugotischen Herrenhaus Plas Glyn y Weddw ansieht, unternehme ich einen Spaziergang an den Strand. In Aberdaron an der Spitze der Halbinsel machen wir eine Pause, sehen uns die Kirche St. Hywyn aus dem 12. Jahrhundert an und gehen ein kleines Stück an der Promenade spazieren. Leider verpassen wir den Abzweiger, der uns entlang der Westküste nach Nefyn bringen würde und fahren stattdessen durch das eher eintönige Landesinnere. Von Nefyn geht es dann vorbei am Bergmassiv Yr Eifl zurück zur Hauptstraße. Das Prädikat „Area of Outstanding Natural Beauty“ für die Halbinsel Llŷn kann ich nicht nachvollziehen und bin etwas enttäuscht. Vielleicht sind meine Erwartungen auch nur zu hoch gewesen. Den Abschluss unseres Besuchsprogramms bildet Portmeirion. Vom italienischen Seebad Portofino inspiriert schuf der Architekt Sir Clough Williams-Ellis in 50-jähriger Bauzeit (1925-1975) dieses reizvolle Phantasiedorf. Die traumhafte Lage auf einer kleinen felsigen Landzunge an der Tremadog Bay mit dem Snowdonia-Gebirge im Hintergrund trägt das Ihre zum mediterranen Charme des Ortes bei. Auf der Suche nach einem freien Übernachtungsplatz fahren wir wieder in den Snowdonia National Park hinein, werden jedoch nicht fündig. An einem sehr schönen Picknickplatz ist das Übernachten ausdrücklich verboten und anderen Parkplätze liegen direkt an der Straße. Wir fahren nach Barmouth an die Küste und beziehen auf einem großen Parkplatz direkt am Strand Quartier. Da es hier kein ausdrückliches Verbot gibt und auch noch ein weiterer Camper hier Stellung bezogen hat, hoffen wir mal, dass wir hier bleiben können.

Samstag, 01.10.2011: Nach einem Strandspaziergang in Barmouth machen wir uns wieder auf den Weg. In Dolgellau überqueren wir den Fluss Mawddach und fahren auf der anderen Seite des Fjordes wieder an die Küste zurück. Leider gibt es keine Gelegenheit noch einmal an den Strand zu kommen – in Tywyn verhindert eine niedrige Unterführung die Zufahrt zum Strand. In Machynlleth unternehmen wir einen kleinen Stadtbummel, sehen uns den 24 m hohen, neugotischen Uhrenturm an und ergänzen unsere Vorräte in einem Spar-Markt. Eine schmale Nebenstraße bringt uns mit schöner Aussicht über die hügelige Landschaft. In der Bergarbeitersiedlung Dylife machen wir auf einem Parkplatz eine Mittagspause und sehen uns wenig später von einem Aussichtspunkt den Stausee Llyn Clywedog an. Rund um die Tudor-Markthalle aus dem 17. Jahrhundert findet in Llanidloes ein Flohmarkt statt, den wir uns ansehen. Ansonsten hat der Ort aber nicht viel zu bieten, so dass wir schon nach kurzer Zeit weiter fahren. Unser nächstes Ziel ist Devil´s Bridge: Kurz bevor er in den Afon Rheidol River fließt, überspannen gleich drei Brücken übereinander den schäumenden Fluss Afon Mynach River. Die älteste, die „echte“ Teufelsbrücke, soll im 11. Jahrhundert von Mönchen des nahe gelegenen Klosters Strata Florida gebaut worden sein. Weitere Brücken wurden 1708 und 1901 jeweils über der vorangegangenen errichtet. Der kurze Punchbowl Trail führt uns in die Schlucht des Afon Mynach River hinunter und bietet einen schönen Blick auf die Teufelsbrücken. Der längere und teilweise sehr steile Nature Trail bietet einige Aussichtspunkte auf die Devil´s Bridge Waterfalls und die umgebende Landschaft. Etwas über eine Stunde sind wir auf beiden Trails unterwegs und fahren dann weiter nach Aberystwyth, einem viktorianischen Badeort. Unsere Hoffnung entlang der 2 km langen Promenade einen freien Übernachtungsplatz zu finden erfüllt sich leider nicht. Der Bereich wimmelt nur so von Menschen und Parkplätze gibt es nur entlang der Straße. So fahren wir ein Stück zurück und beziehen auf dem Midfield Caravan Park Quartier, der uns auf dem Hinweg aufgefallen ist. Wir suchen uns einen Platz mit einem herrlichen Ausblick über Aberystwyth und die Cardigan Bay. Wir können draußen sitzen und lesen, bis die Sonne hinter Wolken verschwindet. Mit Temperaturen von bis zu 27 Grad ist heute der wärmste Tag unserer Reise - der Sommer 2011 findet im Oktober statt!

Sonntag, 02.10.2011: Heute ist es bedeckt, diesig und etwas kühler als gestern. Wir parken den Roadrunner am South Beach von Aberystwyth und bummeln die 2 km lange Promenade entlang. Am North Beach sorgen Erkerhäuser für viktorianisches Flair. Dabei kommen wir auch am Old College, dem ersten Universitätsgebäude vorbei, das einst als viktorianisches Hotel erbaut wurde. Von der Burg aus dem 13. Jahrhundert ist allerdings nicht mehr viel übrig. Ein Pier mit Spielhalle und Bar bietet uns einen schönen Blick auf den Ort und die Cardigan Bay. Der kleinen Badeort Aberaeron, der ein Musterbeispiel georgianischer Stadtplanung sein soll, gefällt uns nicht so gut. Immerhin bekommen wir in  einer Bäckerei ein Brot. Der Besuch von New Quay fällt dann noch kürzer aus, da wir in dem kleinen Seebad mit seinen engen Gassen gar nicht erst einen Parkplatz bekommen. Wir verlassen die Küste und steuern unser letztes Ziel in Wales, den Brecon Beacons National Park an. Der Nationalpark wurde 1957 zum Erhalt einer einmaligen Berglandschaft mit kargen Hügeln und Bergen, Seen, Flüssen, Wasserfällen und Wäldern gegründet. Der westliche Teil trägt wegen seiner 470 Millionen Jahre alten Sand- und Kalksteinformationen und der von der letzten Eiszeit geformten Landschaft den Status „UNESCO World Geopark“. Wir durchfahren den Nationalpark von Sennybridge nach Craig-y-nos und finden nördlich von Merthyr Tydfil auf einem kleinen Campingplatz an der A470 einen Platz für die Nacht. Ich telefoniere mit John und wir verabreden für morgen Abend ein Treffen. Wir haben Linda und John während unserer 12monatigen Reise durch Neuseeland und Australien auf der Südinsel Neuseelands kennengelernt. Nur ein paar Stunden haben wir am Lake Matheson gemeinsam verbracht und dennoch seit dieser Zeit über E-Mail den Kontakt aufrechterhalten. Jetzt freuen wir uns auf ein Wiedersehen nach über acht Jahren.

Montag, 03.10.2011: Wir setzen unsere Fahrt durch den Brecon Beacons National Park fort. Die A470 führt uns an mehreren kleinen Stauseen und am Pen y Fan, dem mit 886 m höchsten Berg des Parks vorbei. In der kleinen Stadt Brecon sorgen viele georgianische Häuser für ein gemütliches Flair. Die Kathedrale oberhalb der normannischen Burgruine aus dem Jahr 1093 gehört zu den Resten eines im 11. Jahrhundert gegründeten Benediktinerklosters. Nach einem weiteren Schlenker durch den Park über Gaer und Tretower erreichen wir am nördlichsten Zipfel des Nationalparks den kleinen Ort Hay-on-Wye. Im ersten Bücherdorf der Welt lebt praktisch jeder Einwohner von bedrucktem Papier. Die Idee stammt von Richard Booth, der hier 1961 das erste Antiquariat eröffnete. Heute gibt es über 30 Buchhandlungen. Viele Läden sind vom Keller bis zum Dachboden mit Büchern regelrecht vollgestopft. Hay-on-Wye ist nicht nur ein Antiquariatsparadies, auch neue Bücher sind hier zu erwerben. Wir verbringen viel Zeit beim Stöbern in den Buchhandlungen ehe wir uns wieder auf den Weg machen. Wir verlassen Wales und fahren über Ross-on-Wye und Gloucester nach Cheltenham zu Linda und John. Es gibt ein freudiges Wiedersehen und bei anregenden Gesprächen vergeht die Zeit wie im Flug. Erst kurz vor Mitternacht sind wir wieder im Roadrunner, den wir direkt bei Linda und John vor der Tür abgestellt haben und gehen gleich ins Bett.

Dienstag, 04.10.2011: Nach dem gemeinsamen Frühstück fahren wir mit dem VW-Camper der Marke Autosleeper von Linda und John in die östlich von Cheltenham gelegenen Cotswold Hills, auch Cotswolds genannt. Sanfte Hügel, satte Weiden und efeubewachsene Häuser aus goldfarbenem Kalkstein bestimmen diese liebliche Landschaft. Wir spazieren durch die sehr hübschen Orte Lower Slaughter und Stanton und besuchen oberhalb von Broadway den 1799 erbauten Broadway Tower. In einem Café neben dem Turm haben wir ein leichtes Mittagessen und fahren dann zurück nach Cheltenham. Bei Tee, Saft und Kuchen zeigen wir den beiden noch unsere Diashows aus Namibia und Neuseeland und gegen 16:30 Uhr machen wir uns auf den Weg. Es ist ein sehr schönes Wiedersehen gewesen und wir hoffen, dass Linda und John uns nun auch einmal in Kiel besuchen kommen. Südlich von Gloucester verlassen wir die Autobahn in der Hoffnung auf der Landstraße einen freien Übernachtungsplatz zu finden. Leider gibt es keinen geeigneten Platz und auch keinen Campingplatz, so dass wir schließlich bis nach Bath, unserem nächsten Ziel, durchfahren. Auf dem Newton Mill Holiday Park, den wir im letzten Tageslicht erreichen, finden wir schließlich einen schönen Platz für die Nacht.

Mittwoch, 05.10.2011: Bath ist Englands berühmtester Kurort, schon die Römer nutzten drei Jahrhunderte lang die heilende Wirkung des radioaktiven Thermalwassers. Über die Stall Street nähern wir uns dem Stadtzentrum mit den Badeanlagen. Der Pump Room (1706), in dem man noch heute das Mineralwasser probieren kann, liegt über den Resten der Römischen Thermen (Roman Baths, 54). Sie wurden 1882 freigelegt und bilden die bemerkenswerteste Gruppe römischer Überreste in England. Das "Große römische Bad" ist 24m lang, 12m breit und 1,6m tief. Die vor fast 2.000 Jahren installierten römischen Wasserleitungen sind heute teilweise noch in gutem Zustand. Die Römer bauten um die einzigen heißen Quellen Großbritanniens herum die schönsten rituellen Heilbäder in Nordeuropa. Durch diese wunderbare Tempel- und Bäderanlage fließt noch immer natürliches heißes Wasser, das hier mit 46 Grad aus dem Boden sprudelt. Im angeschlossenen Museum sieht man viele römische Ausgrabungsstücke und eine sehr gute multimediale Aufbereitung der damaligen Zeit. Die Bath Abbey, die man von den Bädern aus sieht, wurde 1499 auf den Resten einer normannischen Kathedrale erbaut. Nach einem Bummel durch die Fußgängerzone machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel. Stonehenge, berühmtestes steinzeitliches Denkmal Europas, besteht aus zwei konzentrischen Kreisen großer, aufrecht stehender Steine, die paarweise durch andere Steine mit Steinzapfen verbunden sind, mit einem großen steinernen Altar in der Mitte. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine 4.700 Jahre alte Begräbnisstätte, ein Sonnenheiligtum und ein steinernes Kalendersystem. Die Steinkreise sind so ausgerichtet, das die aufgehende Sonne zur Mitsommerzeit und die untergehende Sonne im Mitwinter den Altarstein im Zentrum bescheint. Stonehenge entstand zwischen 3.000 und 1.600 v. Chr. und es ist nicht geklärt, wie die Menschen der damaligen Zeit diese bis zu 40 t schweren Steine, die nur im Südwesten von Wales vorkommen, über 250 km transportierten und aufstellten. Nach einem Cappuccino und dem in Bath gekauften Kuchen fahren wir nach Salisbury. Am Ortseingang beziehen wir Quartier auf der Salisbury Camping and Caravanning Club Site. Als wir uns eingerichtet haben fängt es an zu regnen. Im Roadrunner-DVD-Kino sehen wir uns den Film „Being Julia“ an.

Donnerstag, 06.10.2011: Schon vom Campingplatz aus sind sie zu sehen und nach dem Frühstück fahren wir hinauf zu den Resten der Hügelfestung von Old Sarum, deren Historie bis in die Eisenzeit (5.000 Jahre) zurückreicht.  Sehr viel Später nutzten die Römer die Anlage und im Mittelalter baute Wilhelm der Eroberer sie strategisch aus. Eine erste Kathedrale entstand hier und erst als der Bischofssitz im Jahr 1217 nach Salisbury verlegt wurde, verfiel der Ort. Vom Rand der Festung haben wir einen schönen Blick über Salisbury – vom Campingplatz bis zur Kathedrale. Bei unserem Bummel durch Salisbury sehen wir uns natürlich auch das Wahrzeichen der Stadt, die St Mary's Cathedral an. Der Bau der gotischen Kathedrale dauerte nur 38 Jahre (1220-1258), sie ist daher die einzige englische Kathedrale in einheitlichem Stil. Im Inneren befindet sich eine Uhr aus dem Jahre 1386, sie ist damit die älteste Uhr Englands und die früheste erhalten gebliebene mechanische Uhr der Welt. Sie schlägt zur vollen Stunde, hat aber kein "Gesicht". Ihr um 1320 hinzugefügter Turm ist mit 123 m der höchste Kirchturm des Landes. In der Bibliothek befindet sich eine der vier noch existierenden Originalausgaben der Magna Charta. Von Salisbury geht es in den New Forest mit seinen wildlebenden Ponies und Eseln. Der New Forest ist ein etwa 38.000 ha großes Gebiet aus Wäldern und Heideland. Er ist damit Südenglands größtes zusammenhängendes Waldgebiet und blieb nur dadurch vom Kahlschlag verschont, weil er ein königliches Jagdrevier ist. Gleich nach der Einfahrt in den Park entdecken wir die ersten Ponies, später kommen auch noch Esel und freilaufende Schweine dazu. Auf der Hochebene von Stoney Cross machen wir eine Pause und fotografieren weitere Ponies. Als ich im offenen Auto Didgeridoo spiele kommen die Ponies neugierig heran und bilden so mein Publikum. Über 20 Tiere haben sich schließlich versammelt und lauschen meinem Spiel. Amüsiert filmt und fotografiert Geli diese seltsame Szene. In der Nähe von Beaulieu sehen wir noch ein paar Esel und nach einem Schauer bildet sich ein sehr schöner Regenbogen über dem Ort. Leider finden wir keinen Parkplatz, so dass wir unseren Besuch hier abkürzen müssen. Über Lyndhurst erreichen wir die M27 auf der wir die großen Städte Southampton und Portsmouth umfahren. Bei Chichester verlassen wir die Autobahn und finden nach einigem Suchen in der Nähe von Bognor Regis einen Parkplatz am Strand, auf dem wir für die Nacht bleiben wollen.

Freitag, 07.10.2011: Geli hat aufgrund des Autoverkehrs direkt hinter unserem Auto eine unruhige Nacht, ich kann trotzdem gut schlafen. Entlang der Promenade von Bognor Regis unternehmen wir einen ausgiebigen Morgenspaziergang. Wir folgen heute dem Verlauf der Küstenstraße A259, die ab Worthing direkt am Wasser entlang führt. Rund um Brighton ist es nicht nur voll, die Häuser an der Wasserfront machen zudem auch noch einen recht abgewrackten Eindruck. In Brighton werde ich dann auch noch geblitzt – statt der erlaubten 48 km/h bin ich mit knapp 60 km/h unterwegs. Mal sehen, ob ich einen englischen Bußgeldbescheid bekomme. In Peacehaven kehren wir im Badger´s Watch ein und essen ein sehr gutes Drei-Gänge-Menü für umgerechnet knapp 12 € pro Person. Von den bis zu 165 m hohen Kalksteinklippen am Beachy Head haben wir einen schönen Blick auf Eastbourne und das 43 m hohe Beachy Head Lighthouse am Fuße der Klippen. Auf dem „Peace Path“ wandern wir ein Stück auf dem Kamm der Klippen entlang und genießen die herrliche Aussicht. An einem der Aussichtspunkte findet Geli eine einfache Digitalkamera. Das Menue ist auf Deutsch eingestellt und die Fotos wurden offensichtlich von einem Kind gemacht. Uns war eine Deutsch sprechende Frau mit zwei Kindern begegnet und wir machen uns vom Parkplatz auf die Suche und können die Kamera zurückgeben. Sie haben den Verlust noch nicht einmal bemerkt gehabt. In Pevensey, ein paar Kilometer östlich von Eastbourne, beziehen wir auf dem Campingplatz von Norman´s Bay Quartier und waschen unsere Wäsche. Im Licht der untergehenden Sonne machen wir einen Spaziergang am steinigen Strand. Es ist heute wieder sehr sonnig, aber der Sommer ist jetzt wohl vorbei, mit maximal 15 Grad hat der Herbst jetzt wohl endgültig die Oberhand gewonnen. Im Roadrunner DVD-Kino sehen wir uns noch den Film „Abbitte“ an.

Samstag, 08.10.2011: Aufgrund der „langen Nacht“ stehen wir heute auch entsprechend später auf. In Hastings finden wir einen Parkplatz am Strand. Hier findet heute ein Treffen von Oldtimern statt. Wir nutzen die Gelegenheit uns einige der schönen und gut gepflegten Autos aus der Nähe anzusehen. Am Strand gehen wir an den Fischerbooten entlang, die hier einfach auf den Strand gezogen werden, einen Hafen im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Die Möwen streiten sich um die Fischabfälle, die über Bord geworfen werden. Wir erleben auch noch mit, wie ein Fischer an Land kommt uns sein Boot auf den recht steilen Strand gezogen wird. Die Balken, die unter den Rumpf geschoben werden, werden mit Öl begossen, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen. Entsprechende Spuren finden wir danach am steinigen Strand – umweltpolitisch sicherlich keine schöne Lösung. Zum Abschluss unternehmen wir noch einen kurzen Bummel durch die Fußgängerzone von Hastings. Insgesamt macht der Ort einen etwas heruntergekommenen Eindruck. In Rye sind noch viele Fachwerkbauten und enge gepflasterte Gassen aus dem Spätmittelalter erhalten geblieben. Rye zählt aus diesem Grunde zu den malerischsten Orten in Südengland. Durch das schöne Stadttor Landgate verlassen wir den Ort und fahren ohne weitere Unterbrechung nach Dover. Nicht einmal eine halbe Stunde müssen wir auf unsere Fährpassage warten. Von der Fähre aus mache ich trotz leichtem Nieselregen noch ein paar Aufnahmen von der Stadt und den berühmten Kreidefelsen. Auf den bis zu 120 m hohen Klippen thront Dover Castle, eine Festungsanlage aus dem 12. Jahrhundert. Die Überfahrt dauert eineinhalb Stunden und als wir Calais erreichen, wird es schon dunkel. Noch von der Fähre aus entdecken wir einen Stell- und einen Campingplatz in unmittelbarer Nähe zum Fährhafen und fahren dort hin. Auf dem gut besuchten Stellplatz bekommen wir noch einen der letzten freien Plätze und richten uns ein. Jetzt werden wir in den nächsten Tagen die französische Küste erkunden - der letzte Abschnitt unserer Reise hat damit begonnen. Noch bleiben uns gut drei Wochen bis zum Ende unserer ersten "Auszeit".